有人說，元宵不就是湯圓嗎?這誰不知道，當年袁世凱怕“元宵”把他的“袁”給“消”了，下令將“元宵”改爲“湯圓”。爲此，人們還留下順口溜：“詩吟圓子溯前朝，蒸化熟時水上漂。洪憲當年傳禁令，沿街不許喊元宵。”
其實，這就是隻知其一，不知其二了。元宵和湯圓，從一開始就是有區別的，一般來說，元宵有餡而湯圓無餡，元宵粒大而湯圓粒小。如今臺灣還有冬至日吃湯圓、元宵節吃元宵的習俗。
我家樓下的張嫂，就是一個既會做元宵，又會做湯圓的高手，她從領導崗位上退休後，時不時做些元宵和湯圓，我從她那裏學到了不少做元宵的技術。
網絡配圖
張嫂做元宵和湯圓，真是集古今方法於一體，盡南北風味之能事了，她既能做大如核桃的元宵，也能做小如黃豆粒的“百子湯圓”;既能做通丸甜糯、不見餡心的實心丸子，也能做皮薄似紙、精巧別緻的“碌皮湯圓”。她在制元宵和湯圓時，既會北方人常用的籮滾手搖之法，也會南方人搓條摘丁揉團或以手團之技。
給我印象最深的，是張嫂製作玫瑰元宵。她先把水磨糯米粉團揉勻，搓成長條，擠出一塊一小塊，搓圓，然後左手托住開始旋轉，用右手捏成邊薄底略厚的酒盅形麪皮，最後把玫瑰餡心包入，收口捏攏。張嫂說，她做的玫瑰湯圓是貨真價實的，因爲玫瑰餡兒價高又不易得，市場上所謂的玫瑰湯圓大都是金棗、瓜子肉、冬瓜糖、白芝麻、桂花滷、桂圓滷和肥板油的替代品，這樣的湯圓也香氣襲人，口感甚佳，完全可以以假亂真。
元宵作爲節令食品，始於東晉，盛於唐宋，這個時期文人學士筆記中的“油堆”、“焦堆”便是湯圓。《三餘帖》上說，后羿與嫦娥在上元夜相會，“復爲夫婦如初”，而他們的定情物就是“用米粉作丸，團團如月”的湯圓。看樣子，很早以前，元宵節就是情人節了，月圓湯圓人也圓，意義非同一般。
網絡配圖
想想看，古代文學典籍中，讓元宵節喜上加喜的大有人在，如《紅樓夢》裏的元宵節與元春省親放到一起，都增加了元宵節的熱鬧勁和喜慶氣氛，這也許就是春節稱“過”，而元宵節稱“鬧”的原因吧。在這樣喜慶的日子裏吃元宵，要比平常日子吃，有意義得多。所以，元宵節時，不但老百姓、官宦之家吃元宵，就是皇帝老子，也在年節的這個時候盡興，以圖吉慶和喜氣。
《明宮史·火集》裏就曾經記載過元宵的製作方法：“用糯米細面，內用核桃仁、白糖、玫瑰爲餡，灑水滾成，如核桃大，即江南所謂湯圓也。”清宮的“八寶元宵”，更是彌足珍貴。以至於北京市民紛紛效仿。《桃花扇》的作者孔尚任就曾寫詩云：“紫雲茶社斟甘露，八寶元宵效內做。”當然這樣做出來的元宵不能再稱爲“八寶元宵”了。當時北京有位做元宵的高手叫馬思遠，他做出來的元宵一點也不遜色於大內，最後以“滴粉元宵”揚名天下。錢塘人符曾就曾經寫詩讚美：“桂花香餡裹胡桃，江米好珠井水淘。見說馬家滴粉好，試風燈裏賣元宵。”
網絡配圖
皇帝不但吃元宵，還爲吃元宵鬧過笑話。我們知道，光緒是怕慈禧的，有一年元宵節，光緒去見慈禧，慈禧正在吃湯圓，就順便問光緒吃過湯圓沒有，光緒來前剛剛吃過，怕敗了老佛爺的興，不敢如實回答，謊稱沒吃。慈禧就讓人送來幾隻湯圓，讓光緒吃下。光緒吃完後，慈禧問他吃飽沒有，他又說沒有，慈禧又讓人送來幾隻。如此反覆多次，光緒被撐得苦不堪言，最後只得把湯圓塞到袖子裏。等光緒回到自己的宮中，滿袖子都是黏糊糊的湯圓，弄得一塌糊塗，爲元宵節添了一段不大不小的軼事。
