火鍋縱橫談
在衆多的飲食詞語中，“火鍋”屬於少於有的一詞多義之類。它既是食品。又是炊具名稱，還是傳統飲食方法，可謂身兼數職。作爲食品名稱，古代的“拔霞供”、“暖鍋”、“僕僧”指的是它;現在的毛肚火鍋、清湯火鍋、紅湯火鍋、鴛鴦火鍋、四季火鍋、蔥花鍋、涮肉火鍋、涮羊肉、野意火鍋、白肉火鍋、什錦火鍋等等，指的還是它。作爲一種炊具，火鍋兼有炊餐二具的職能。食物原料在火鍋中燙涮成熟，它是炊具;火鍋可以直接上餐桌，它又早餐具，通常，火鍋可以用鐵、銅、陶、鋁等材料製成。大小均有。有的有耳，有的鍋與爐相連，式樣繁多。
火鍋作爲一種傳統飲食方法，北方稱之爲“吃涮鍋”，廣東則名之日“打邊爐”，江南一帶叫做“吃暖鍋“，四川人更是直截了當稱之爲”“吃火鍋”。不管稱謂如何，這種傳統的飲食方法有一共同點，都是將鍋置於爐上，內放依法制成的滷汁燒沸，葷素原料入鍋，燙或涮而後食之。
人們是什麼時候開始吃火鍋的呢?火鍋有些什麼名目呢、吃火鍋有些什麼趣味呢?讓我們一起遊歷一番“火鍋”這個領域。
火鍋之源
要回答人們是什麼時候開始吃火鍋這個問題，就得找出什麼時候有火鍋。有了火鍋，自然就有吃火鍋的人了。
但是，要準確的說明什麼時代有火鍋，尚有困難。不過，有下列記載可供研究。
一是“錐頭”，多認爲是古代炊器中的暖鍋，據《中國陶瓷史》介紹，錐鬥“常與開關如鉢、胎壁較厚、口緣安有對稱的半環形雙鼻的大火盆共存，說明錐頭被擱置火盆之中，盆中加放炭火即可用來溼食，應當是當時“暖鍋”的模仿。。這種錐鬥，已有東漢中晚期窯址和墓葬中出土的實物。其實物圖片，我們可以從杜鬆編的《中國古代青銅器小辭典》看到。圖片所見，這個錐鬥器身作盆形，下有三足，附長柄，柄端作獸頭形。
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上面說的是東漢已有的錐鬥。雖然《中國陶瓷史》的作者認爲“應是當時”暖鍋“的模仿。但我們不能以此就肯定錐鬥就是火鍋。原因在於，西漢元康時也有錐鬥。那種錐頭，就只能稱之爲溫器，熱一熱食物用的。宋大觀時王黼等撰寫的《宣和博古圖》，說的錐鬥乃是“盛羹涪之具”。清代馮雲鵬撰《金石索》，還畫有漢元康錐斗的圖樣，與火鍋相距甚遠。
二是銅。北齊時魏收寫過一部《後魏書》(也稱《魏書》)據《中文大辭典》引《魏書?獠傳》載，銅這種炊器很有可能是類似的火鍋。《獠傳》言“鑄銅爲器，大口寬腹，名曰銅。既薄且輕，易於熟食，”如果這種“銅”可以認爲是火鍋的炊器的話，《魏書》所說的“獠”，當指湖北與四川交界一帶，即是說，這一帶居民在南北朝時已吃火鍋了。
推測是不能代替歷史的。錐鬥和銅都沒有材料可以證明它系燙涮而食之具。而燙涮而食，正是火鍋區別於別的菜餚和飲食方法的重要特徵。比較能證明古代火鍋確係燙涮而食的有這麼幾個材料。
一是《中國烹飪》1984年11期所載董治的《火鍋古今談》文，言遼代初期已有涮肉火鍋。文中說：“不久前，於內蒙古昭烏達蒙敖漢旗出土壁畫墓中的壁畫，據考證，爲遼代初期的涮肉火鍋。壁畫中三個契丹人於窮驢之中，圍着火鍋，席地而坐，有的用毛利箸在鍋中涮食羊肉。火鍋的前面放着一張方桌，上面陳放着盛配料的兩個盤子，還有兩盞酒杯，桌的右側備有大酒瓶，左側用特製的鐵筒，盛以滿滿的羊肉塊，形象逼真，栩栩如生，是極爲珍貴的歷史佐證，爲研究火鍋的起源，提供了可靠的形象依據。
遼代初，按紀年當爲公元938年(一說947年)，這比宋林洪在《山家清供》所記的“拔霞供“要早得多。林洪身世雖無史可稽，但從他在《山家清供》書中所記載的饌餚歷史看，當爲南宋時人，南宋始於公元1127年，止於1279年。即便是從1127年算起，也較遼初晚189年。
另一則史料就是“拔霞供“了。林洪說：“向遊武夷六曲，訪止止師。遇雪天，得一兔，無皰人可制。師雲：山間只用薄批，酒、醬、椒料活之。以風爐安座上，用水少半銚，候湯響一杯後，各分以箸，令自入湯擺熟，啖之乃隨意各以汁供。因其用法。不獨易行，且有團欒熱暖之樂。越五六年，來京師，恍然去武夷如隔一世。楊勳家嗜古學而清苦者，宜此山家之趣。因詩之“浪涌晴江雪。風翻晚照霞”。末雲“醉憶山中味，都忘貴客來”。豬、羊皆可。《本草》雲：兔肉補中益氣，不可同雞食。
據此，我們可知林洪最早是在遊福建武夷山時，訪問法號稱止止的道士，從道士那裏學到當時道家火鍋—拔霞供的烹飪方法，並吃到涮兔肉火鍋的。附帶說一句，武夷山，道書稱之爲第五六洞天，《莊子?人間世》謂“虛室生白，吉祥止止”，第一個“止子”，便是聚集的意思，言吉祥之所集者。止止作爲法號，當是此意。
值得留心的是，林洪說這種拔霞供是用的風爐作爐具，用銚作歡器兼餐具。銚，通常解釋爲一種有柄有流的小烹器。唐代貞觀末大慈恩寺翻經法師玄應所蓍的《一切經音義》說過：“銚似鬲，上有。”銚既然與鬲相似，就類似今天的砂銚(或稱吊)子了。我們現在也有用陶質的砂鍋來做火鍋炊具的。林洪所記拔霞供的炊具，不正是和現在的火鍋所用的一種炊具大體相似嗎。
還值得注意的是，林洪說他方止止師後，過了五六年又在楊伯家吃到了火鍋，並說除了兔肉外，豬肉、羊肉均可作爲火鍋的原料。這至少表明南宋官員家庭也吃火鍋了，不僅有涮兔肉，也有涮羊肉，涮豬肉。楊伯是中以工部郎守州的官員，字彥思，號泳齋，著過《九經補韻》、《六帖補》等書。淳是南宋的年號，時間爲公元1241-1252年。據此，我們大致可以確定林洪所記的宋代火鍋拔霞供出現的年代，不會晚於13世紀40年代。
火鍋之族
把古今各種名稱、各種風味的火鍋研究一番，使人感到火鍋還是個不算小的家庭吶!它有祖宗，有代代相傳的本家，有內親，還有外戚。
火鍋的祖宗，在沒有發現新的史料和出土文物以前，我們暫時認定遼代初期的涮肉火鍋和南宋的拔霞供吧。在前面談“火鍋之源‘時，已對這兩個”祖宗“作了介紹，此處就按下不表了。
由祖宗繁衍下來的子子孫孫，倒是值得花筆墨說一說的。下面，先說火鍋的本家。
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在火鍋本家中數老大的，要算宮廷火鍋。無論從規模、設備、場面、氣派哪個方面，它都能充老大。
我們且看清代乾隆四十八年正月初十日辰正二刻，乾隆皇帝在乾清宮筵宴宗室，辦530桌宮廷火鍋的記載，這個資料，是中國第一歷史檔案館所編《清代檔案史料叢編》節選的乾隆四十八年節次照常膳底檔披露的。
事前的準備工作。據載：“乾隆四十七年十二月十八日來文一件，內開：次年正月初十日萬歲爺在乾清宮賞賜饌席筵宴宗室等人，並禮節酌設桌張數目，是萬歲爺前用果桌，宗室人等俱用饌席，並未開每饌席一桌安設何樣菜蔬。記此。這個“來文”，指的就是掌儀司打的報告。“底檔”記：“掌儀司爲再行知會事，經本府奏準乾汪愛哭恩賜饌席筵宴宗室，是日設中和樂，於乾清宮之檐下，設丹陛大樂，於乾清門之後廊，陳坫案設玉八件，於廊下正中甬路下東西兩旁安設賞物，稍次左右搭蓋藍涼棚十架，備放饌席。殿內酌設二十四席，廊下兩傍酌設四十八席，月臺上面東西酌設二百五十四席，甬路兩旁酌設二百四席，共酌設五百三十席。”爲了筵宴時不亂套，“底檔、”還記着：“桌張過多，人數太從。如統俟臨時安搭，難免參差不齊，請於恭進果桌時，殿內應放之桌席，令太監等隨同搭放外，順便揭取火鍋蓋，其餘殿外應放之桌席，俱用護軍等預先擺設，妥協預備。這份報告後面還說明了筵宴進行過程中怎樣向皇帝三跑九叩，怎樣進茶斟酒。舞蹈與音樂在什麼時間表演與演奏，甚至參加筵宴服務的人穿什麼衣服也有規定。掌儀司的報告是乾隆四十七年十二月四日奏上去的，十五日乾隆皇帝就下聖諭”{知道了。欽此欽遵“。這就是說，這次宮廷火鍋宴宗室的正式準備工作，在二十七天前就進行了。除了筵宴前五天，軍機大臣福隆安，福長安傳旨“初十日上在乾清宮筵宴宗室人等，是日原掌儀司據摺奏準伺候萬歲爺前果桌一桌，今果桌不用伺候，就伺候上用燕食爐食米麪奶子一桌”外，其餘都是按原計劃進行的。
下面的記載，便是乾隆四十八年正月初十日的筵宴宗室實況了。
“筵宴賞王子、貝勒、貝子、公、宗室人等飯菜桌張，俱系預先擺設整齊，殿內東西兩邊用一等飯菜二十四桌，每桌熱鍋二個(羊肉片一個，野雞處五個_，羊烏叉一盤，鹿尾鹿肉一盤(俱系外膳房班裏)。葷菜四碗(青磁碗)，蒸食一盤，爐食一盤(系內膳房班裏青磁碗_，銀螺螄盒小菜二個，烏木筷子二雙，膳房飯，羊肉絲湯湯飯碗，八卦雲鶴磁碗。內有(銀熱鍋十六桌，錫熱鍋五十六桌)湯飯亦是預先安設，殿內送茶酒系敬事房派隨侍等處首領太監伺候。月臺東西兩邊用次等飯菜二百五十四桌，丹陛東西兩邊用次等飯菜二百四桌，二共四五十八桌。每桌錫熱鍋二個(羊肉片一個，狍肉片一個)，羊肉一盤，狍肉一盤(但系外膳房班裏)，蒸食一盤，內管領爐食一盤(用內管領表磁盤)，錫螺螄盒小菜二個，烏木筷子二雙，送茶酒(俱系茶膳房侍衛同護軍參領等人伺候)。記此，俱用外膳房肉絲湯飯亦是預先安設，湯飯碗系內管領青磁碗。
前面介紹的就是火鍋中的“老大”—宮廷火鍋宴的盛況。
說罷老大，就該說老二、老三了。
我們把各地的風味火鍋排在老二的地位，因爲各地的火鍋花樣最多，名稱也最多。舉例說來。
四川的火鍋，知名度大的有毛肚火鍋同源湯火鍋、紅湯火鍋，用於宴會上的菊花火鍋，近年烹飪界新創的鴛鴦火鍋(也稱雙味火鍋)。毛肚火鍋之所以聞名，就在於它是正宗川味，是以毛肚爲主要特徵的紅湯火鍋，講究麻、辣、燙。其滷汁是用牛肉湯、牛油、郫縣豆瓣、永川豆豉、冰糖、姜米、花椒、辣椒末、川鹽、紹酒醪糟汁製成的，味道特別濃香。毛肚火鍋之所以要用毛肚命名，乃因吃這種火鍋一定要吃毛肚纔夠味。當然，並不光是吃毛肚，還有牛肝腰、牛背柳肉、雞血、鴨血、豬腦花、豬脊肉、鱔魚片、豬肝、腰及黃蔥、蒜苗、蓮花白等葷素原料，夠你享受的。四川的鴛鴦火鍋就是用清湯紅湯兩種滷汁。分別盛於特製的太極圖形火鍋之中，其妙在於可適應不同口味愛好者：愛食清淡口味者能擇其所好，愛食刺激性強的麻辣味者也可得到滿足。此火鍋是1983年秋，重慶廚師參加全國烹飪名師技術表演鑑定會的表演項目，定名爲“雙味火鍋”，大受評委們賞識。
湖南的火鍋，有魚圓火鍋、十景火鍋、四生片火鍋、銀魚火鍋，以及形狀與火鍋相同、體積比普通火鍋大一半至一倍的“大邊爐”等名目。除了四生片火鍋系由食客燙涮而食外，魚圓火鍋、十景火鍋、銀魚火鍋均是烹飪成熟了才上桌的，較食客邊涮邊食之風味略遜一籌。而“大邊爐”可以算湖南最氣派的火鍋—雖然當地人並不以火鍋稱呼它。大邊爐要配13個盤子，分裝雞脯肉、豬瘦肉、桂魚肉、豬腰所切的片，以及菠菜、冬莧菜、芽白菜葉、白菜心、油條、饊子、粉絲(炸過)。還有兩個盤子：一盤裝雞蛋;一盤裝味精、胡椒粉、精鹽、青蒜、熟豬油等調料。邊爐裏的滷汁又是用雞湯、排冬菜、香菇、魚圓加精鹽、醬油等燒製出來的，真可謂多菜多料多味，越吃越有興致。
東北的火鍋，著名的有白肉火鍋、什錦火鍋。據東北的同志介紹，白肉火鍋始於滿族。此品鍋大，容量也大，由於湯味很鮮，涮任何原料都好吃。其湯是用鮮肉湯、精鹽、海米、味精加上白肉、酸菜、粉絲熬製出來的。常以白肉(片作刨花狀薄片)、牛肉、羊肉入鍋中涮食。備有醬油、香油、醋、滷蝦油、腐乳、韭菜花醬供蘸食。往往出現這樣的情況，食客最後吃飯時，用匙在鍋中舀起滷汁泡飯，覺得特別夠味。
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全國的風味火鍋如果一一介紹，篇幅那就顯得太長了。北京的涮鍋(涮羊肉)，還有香港的全生火鍋、山東的菊花火鍋，等等，知名度都是很大的，現在，烹飪行業又新創了海味火鍋、三鮮火鍋、狗肉火鍋、豆腐火鍋等名目，不能一一細說了，要留篇幅說說“老三”家庭火鍋。
愛吃火鍋的地方，一般家庭都有自己烹調的家庭火鍋。家庭火鍋最突出之點，在於可以因時制宜，因地制宜，因人制宜，沒有條條框框限制。高興怎麼吃就怎麼吃，高興什麼時候吃就什麼時候吃，一切依家中人的意願而定。正因爲如此。有些地方的家庭火鍋才別具一格。
舉幾個例子來說。山西絳縣(舊稱絳州)火鍋就是內容十分豐富的火鍋品種。粉條、白菜、白豆腐、紅豆腐(油炸過的豆腐)、凍豆腐、紅圓子、白圓子、紅藕、海帶、紫菜、海蔘片、魷魚絲、山藥、蘑菇、白肉、蹄花(先燉爛去骨)等等十餘種，有的還加黃花、木耳、原料夠多的。廣東民間的“打邊爐“，多用砂爐子，入涮的原料盡是見火就熟的雞片、魚片、肉片、蝦片、豬肝鴨肝、魷魚、生蠔、雞皮、魚圓、鴨腸等葷料和白菜、菠菜、蘿蔔絲等蔬菜。其滷汁則多用魚骨、蝦頭等加味料熬製成，與衆不同。東北民間的野意火鍋，據《奉天通志》載：”湯沸時，煮一切肉脯、雞、魚，其味無不鮮美。冬令舉家宴客常餐多喜用之，富者兼備參、筋佐以豬、羊、牛、魚、雞、鴨、山雉、蝦、蟹子肉等原料，又是一種風格。
火鍋之戚
說罷火鍋的本家，再來說火鍋的內親外戚。
在這裏，“內親”指、的是與火鍋相近似的品種，“外戚”則指海外的某些類似的火鍋。火鍋的內親，古代就有了。譬如，當宋代出現拔霞供的前後，就有骨董羹，谷董羹之類名稱的雜煮鍋子。這種骨董羹，與今天好多家庭所習慣的將葷素原料同入一鍋煮後，連鍋上桌的情況極相類似。
骨董之詞。指的是雜器物。古代，賣雜貨古貸的，就稱爲骨董行(生俗稱“古董行”。董用於飲食，則指雜煮菜羹湯。骨董羹(也作谷董羹)之名。出自宋代道士曇穎。蘇軾的《仇池筆記》記着這個出處：“羅浮穎老取凡飲食雜烹之，名”骨董羹“。東坡還引陸惟忠道士的話”投醪骨董羹鍋內“。說明這種雜煮鍋子是要用酒釀的。范成大的《素羹》詩，所描繪的”氈芋凝酥敵少城，土薯割玉勝南京。合和二物歸藜糝，新法儂家骨董羹“，是用芋奶、山藥、胭脂菜等料，和碎米同煮而成的，可見骨董羹沒有固定的譜式，乃以娛胃和腸爲要。直到清代，骨董羹還盛行於揚州一帶。李斗的《揚州畫舫錄》，所列”風味皆臻絕勝“的13種美味中，就有“管大骨董湯”。李鬥還記了一個叫江增的人，制了一種名曰“遊山具”的食擔子。擔子設計得很精巧，裝的內容也很豐富：茶酒果菜皆有，炊餐飲具同在。擔子一頭的“下層”，貯銅暖鍋煮骨董羹“。
當今，火鍋的“內親”也不少，寧夏有一種全羊鍋子就極似火鍋。據寧夏回族自治區銀川市回族老廚師王自忠口述整理而成的《清真全羊菜譜》介紹，這種全羊鍋子是將焯熟過的白菜與粉條裝進火鍋的最下層，再將各種不同的主料分類整齊的裝在鍋內，上面均勻蓋上黃花、木耳、玉蘭片、蘑菇、最頂層撒勻紅辣椒絲、菠菜葉、蔥結、薑末、胡椒粉、再將清湯(內加食鹽、醬油、花椒水、味精、海米)灌滿火鍋內，蓋好鍋蓋升火。鍋內湯大開時端上桌就成了。這種鍋子的主料就多了：熟羊頭油從、羊腦、羊眼(去黑眼珠)、羊耳、羊舌、羊脊髓、羊心、羊肚、羊腰、羊腸、羊肝、羊肺、羊尾、熟紅羊肉、熟白羊肉等等，羊身上的東西幾乎都齊了。
安徽還有一種“三鮮羊肉鍋”放羊肉、魚圓、雞脯、海蔘同在一鍋中，取“魚、羊”合二爲“鮮”之義，也是較受歡迎的品種。此品配菠菜、香菜、蒜段供食客自取燙食，所以稱得上火鍋的“內親”。
廣東客家菜中的“七彩什錦煲”，何嘗不可看作火鍋的內親呢。此品用大砂鍋，先裝進煮至民熟的白菜膽，再下淡二湯、腐皮卷、魚腐、熟牛肉圓、燒沸之後，加胗肝、肉片、魷魚、精鹽、味精、胡椒粉，再燒至微沸，淋些許豬油，原鍋端上供食。當然，這種煲子菜，制腐皮卷、魚腐、都是費功夫的。正因爲費功夫，所以才特別好吃，別具特色。
火鍋的“內親”還有，我們不能像張榜公佈什麼名單那樣一個一個安下心來上去了。下面再說火鍋的“外戚”吧。
與我國一衣帶水的日本，他們也有好多種火鍋。譬如(牛肉火鍋、牛肉水鍋、什錦火鍋、大頭魚鍋、鮮海蠣子鍋、墨斗魚鍋、)鳥肉鍋料理(雞鍋)之類就是。1980年筆者訪問日本時，刺身(生魚片)、揚物(炸菜，如著名的天婦羅)、燒物(烤菜)的品種吃過不少，但遺憾的就是沒有吃到日本的火鍋。後來，看到程清祥、鄒志源編的《日本菜譜》介紹了日本的火鍋，才知道確實與中國的火鍋有點關係。抄兩段材料在後面，供大家欣賞。
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日本的牛肉水鍋
“此菜是以牛肉、蔬菜爲主的一種涮鍋，類似北京的涮羊肉。菜名模擬涮牛肉時水的嘩嘩聲音而來，直譯成中國話叫嘩啦嘩啦鍋。此菜配兩種汁蘸食：牛肉蘸麻醬混合的汁;蔬菜蘸醋酸汁放辣蘿蔔泥、蔥花、鍋裏的湯，一種是雞湯，一種是海帶水。一般多采用海帶水，可保持菜的原味。此菜有40年左右的歷史，據說以第二次世界大戰前後由中國傳入日本。牛肉水鍋適宜於冬季食用，可以增加進餐的熱烈氣氛。
日本的牛肉火鍋
“此菜在日本是人人喜愛吃的菜，也是一個比較著名的體現日本風味的典型菜點，主要是以牛肉、蔬菜(大白菜、菠菜、豆腐、粉絲、大蔥、蒿子杆等)爲主。用醬油和糖等調料，口味甜鹹，肉煮嫩一蘸生雞蛋吃。此菜分關東、關西兩種，關東的是把汁對好，關西的是將調料放在桌子上，食者自己來調味。牛肉火鍋是江戶末期、明治初期在古代“鋤燒”菜的基礎上受歐美影響而產生的，至今大約有120年的歷史。
朝鮮、越南、泰國等國家也有自己的火鍋。越南、泰國地處熱帶，他們的火鍋是在冬天吃。越南的火鍋用又酸又辣的湯滷，泰國的火腿則以香辣醇厚的冬蔭湯爲滷汁。這些火鍋與中國的火鍋有什麼關係，沿須進一步考證才能說清楚，此處就按下不表了。
火鍋之趣
古今以來，有這多人愛好吃火鍋，與吃火鍋帶來的樂趣大有關係。林洪就說過，吃火鍋有“團熱暖之樂”。的確，三五知己相約，不像參加宴會那樣講究禮儀，毫無拘謹之感，圍着火鍋邊吃邊敘談，真是樂在其中。特別是家庭的火鍋，更可以體現一家人相親相愛的和睦氣氛。若是幾世同堂，則是一派天倫之樂的景象。
當然，這是就吃火鍋的總體情況來說的。由於火鍋遍及東西南北，各地還有各地吃火鍋的樂趣，非親身經歷，則難於體會。
譬如廣東人打邊爐，他們講究站着吃。所用的筷子也特別長，幾乎比普通的筷子長一倍。而且一吃就是兩三個小時。如果心情煩躁，哪有這種興致?因此可以想見，廣東人在打邊爐的時候，心情是很舒暢的，越吃越有勁，越吃越有味。四川人吃火鍋則喜歡坐高凳子，居高臨下，便於燙涮的操作。重慶的火鍋，往往在鍋內用竹或木條隔成幾格，即使幾個素不相識的人坐在同一桌邊，各自將各自買的葷素生料往自己那一格一涮，絕不會你吃了我的我吃了你的菜。
通常，火鍋都是在冬天吃，但重慶則不以爲然，不分春夏秋冬，四季都吃。最妙的是山城有幾條街，簡直就量“火鍋街”，沿街一溜二三十家火鍋店，一年四季，從早到晚，熱氣騰騰，高朋滿座。誰都知道，山城重慶和武漢，南京一起，被列爲長江邊上的三大火爐城。夏天，山城的氣溫38度的日子往往要連續兩三個星期。這麼熱，一動不動都會冒汗不止，而火鍋店裏的食客還是那麼多，雖然吃得汗流浹背還是幹。若不是吃火鍋有樂趣，誰去受這份罪!重慶認爲夏天吃火鍋來它個以熱抗熱，渾身大汗一出，反而頓覺爽快。這種樂趣，是重慶人才能領略，也才能領略的。
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本來吃火鍋是一種樂趣，可在清代的江南，有錢家主人吃火鍋自己倒是樂了，卻不準僕人享受其樂，因此才把火鍋稱之爲“僕僧”。清代中葉顧祿在《清嘉錄》記江南暖鍋時，引述了一本名《墅談》的書，說之所以叫“僕僧”，其原因之一是有錢人家爲防止僕人偷吃食物而設的。原文記：“暖食之具，謂之僕僧。雜投食物於小釜中，爐而烹之，亦名邊爐，亦名暖鍋。團坐共食，不復置几案，甚便於冬日小集，而不甚便於僕者竊食，宜僕者之僧也。“財主的吝嗇嘴臉，竟在火鍋事情上也暴露了出來。這也算圍繞火鍋而來的趣聞吧。
末了，還有幾句話要說。有的外國人說中國人吃火鍋表現了一種節約精神，不僅是什麼原料都可以作火鍋的菜料，而且在冬天還把制火鍋時的熱能也利用得很充分，認爲不需暖氣設備了。如果這是善意的話，倒沒有什麼可說的。中國人是以勤勞節儉聞名於世的。吃火鍋時肚裏暖，身上暖，並不是壞事。但我們也正在搞社會主義現代化，暖氣設備不是逐漸會有的，絕不會因爲可以利用制火鍋時爐中散發的熱能就不要暖氣設備了。
